Ecuador del Sur

Pan lojano, una seña de identidad de la provincia

Bollo lojano. Imágen Maxipan

Otra de las cosas que no me explico cómo no es he hablado de ello es el exquisito “Pan Lojano”, seña de identidad de la provincia, con un sabor exclusivo de la zona y con una variedad digna de mención.

Será porque ya lo tengo como algo tan mío que no le doy la importancia real que tiene, pues desde que llegué el desayuno y la merienda son imperdonables con cualquiera de la extensa diversidad de ellos, casi siempre acompañados de un excelente café y queso o quesillo.

Obviamente cada panadero guarda su receta como “oro en paño”, porque aunque similares, cada uno tiene su toque personal y su sabor inconfundible. Por lo que he visto en algunas recetas a la masa se le suele poner canela, clavo de olor, anis estrellado, vainilla, manteca y algunos otros componentes según el toque del artesano.

La primera diferencia que encuentras cuando llegas a Ecuador es que hay dos clases de pan; de dulce y de sal, lo que ya es un shock, pues el pan como yo lo conozco en España apenas existe aquí, y si lo hay es muy difícil de conseguir, el pan estilo “baguette” para bocadillos hace cuatro años que no lo veo.

Dentro de cada “clasificación” tienes infinidad de modalidades. Me defino fanático del pan de dulce, en su modalidad de pan de leche, empanada, bollo y el pan de dulce propio. Los de sal son menos consumidos por mí pero igualmente exquisitas las modalidades de pan de yema, cachos, paspa… ya ni os cuento las variedades que van rellenas de quesillo, crema, queso, manjar... porque no terminaría nunca este post.

Los precios oscilan entre $0,10 y $0,20 en toda la provincia, aunque siempre hay algunos especiales que suben el precio, aunque no mucho, y os aseguro que una vez que lo probáis no se echa nada de menos el pan al que estás acostumbrado desde siempre.

Encima en mi panadería de confianza en Catacocha, donde mis amigos “Los Villano”, he descubierto una especie de “cake” o magdalena (como yo la conozco) de banano, que se ha convertido en un vicio, por eso voy poco a comprar yo el pan.

El sabor de pan lojano es famoso en todo el Ecuador, por lo que si vienes a la zona sur no pierdas la oportunidad de probarlo, y si lo compras en panaderías artesanas antiguas mejor.

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Siguiendo con la serie de post que empecé hace poco del Cancionero Infantil que voy recogiendo de forma oral de la misma gente que me los proporciona, os dejo otras cuatro muestras de canción/juego de las que no conocía, en las que incluyo una nana.

Las nanas son otras de mis debilidades y ya tengo unas cuantas para escribiros, pero tardaré un poco en ponerlas para asegurarme y contrastarlas con otros informantes.

Los títulos de las canciones se las pongo yo al conocer la letra o incluso son los que me informan, no sé si son los correctos aunque creo que son los apropiados.

EL NEGRITO KO

Estaba el negrito Ko,

estaba comiento arroz,

el arroz estaba caliente

y el negrito se quemó.

La culpa la tiene Ud.

de lo que le sucedió,

por no darle cucharilla,

chuchillo y tenedor.

EL CHORRITO

En una fuente

había un chorrito,

se hacía grandote,

se hacía chiquito,

estaba de mal de humor,

pobre chorrito, tenía calor.

A DORMIR VA LA ROSA (Nana)
A dormir va la rosa

de los rosales;

a dormir va mi n iño

porque ya es tarde.

Mi niño se va a dormir

con los ojitos cerrados,

como duermen los jilgueros

encima de los tejados.

Este niño tiene sueño,

muy pronto se va a dormir;

tiene un ojito cerrado

y otro no lo puede abrir.

A LA HORA DE COMER

El que come y canta;

un sentido le falta.

El que come y se mece,

se tuerce.

El que come y descansa,

le sale panza.

El que come y habla,

le dan con la tabla.

El que come y molesta,

le sale cresta.

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Panorámica del Valle de Casanga

Han sido ya muchas las caminatas que hemos realizado desde agosto del año pasado que comenzamos con ellas, pero caminar en invierno en esta zona no se puede explicar con palabras, hay que vivirlo y experimentarlo. El olor, el color, el ambiente, el espíritu…

Siguiendo con las rutas cercanas a Catacocha iniciamos desde el Parque Central la aventura hacia Rancho Grande, barriada aledaña al centro poblacional con unas vistas apabullantes del valle de Playas y Casanga. Por su camino de herradura, que baja toda la ladera norte de la falla donde se asienta la ciudad cabecera cantonal, la vegetación explota en una variedad tremenda, dominando los “chachacumos” y los “sorogangos”, propietarios de una madera eterna que es la más utilizada para los cercos delimitadores de terreno, así como el “arrayan” , del cual su hoja se utiliza para la “colada morada” en fechas de día de difuntos.

La biodiversidad de la zona es única

Después de un camino con una pendiente de bajada considerable desembocamos en la barriada de El Purón, punto intermedio hasta las pequeñas pampas empedradas de Opoluca, que lucían un verde invernal lustroso y bello, engalanando el camino por donde recientemente la tradicional romería entre Yamana y Catacocha hizo su paso.

Las misteriosas piedras con canaletas de Opoluca, repletas de enigmáticas formas (una de ellas con la perspectiva correcta se asemeja completamente a una tortuga) nos recibieron en el final de la ladera donde el gran ceibo centenario surge como guardián del lugar, encubriendo un secreto que me tiene con las “orejas de punta” intentando investigar y saber más sobre ellas, cosa difícil por la escasa información que de estos lares existe por historiadores e investigadores, una pena.

Dirección este, desde las pampas empedradas y camino hacia La Merced, barriada de la propia Opoluca, de las más extensas de todo el cantón.

El almuerzo, de lo mejor del día

Una primera quebrada con apenas agua y una segunda repleta, lo que demuestra que no se alimentan de la misma fuente cruzamos antes de llegar a nuestro destino, una finca en medio de un extenso terreno inundado de faiques, donde reside la molienda de nuestro contacto en la zona que nos esperaba con unos excelentes aguacates de propia cosecha y una sopa de repe lojano que le levantaba el ánimo a un muerto.

Si quieres ver mas fotos de la última caminata que realizamos entra al álbum de facebook

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Los petroglifos de Paltas, ¿que son y que significado tienen?

Piedra del Sol, en Santo Domingo de Guzmán

Los petroglifos son imágenes grabadas por el hombre sobre piedra con distintos métodos: picado, rayado, incisión o desgaste (abrasión). Tienen antigüedades de miles de años y se los encuentra en todo el mundo. Fueron la manera que usaron los hombres primitivos para registrar hechos, visiones y contar historias. Utilizaron para hacerlos herramientas sencillas, como palos, piedras filosas o huesos.

Las imágenes grabadas transmiten ideas y significados a la mente sin necesidad de usar palabras, sonidos u otras formas de lenguaje. A este método primitivo de comunicación se le llama pictografía y a partir de él se ha formado la base de los caracteres que se usan hoy en China, Japón y otros países. Los indios norteamericanos y la civilización incaica no tenían lenguaje escrito. La manera que tenían de mantener vivas sus tradiciones e historia era pasándolas de padres a hijos en forma de relatos orales.

La escritura en base a imágenes resultó muy útil para adicionar una mayor capacidad de memoria a la cultura y para permitir la comunicación de ideas de una generación a otra.

Es común encontrar, junto a los petroglifos, artefactos antiguos que pertenecieron a personas de antiguas culturas de todo el mundo, que utilizaron ese registro sobre piedra para dejar un relato perdurable de sus vidas.

Petroglifo en Yamana, Paltas

A diferencia de los jeroglíficos, los petroglifos generalmente no son un lenguaje, sino imágenes que cuentan una historia. Algunos marcan hechos históricos, otros hechos geológicos y algunos fueron realizados con propósitos rituales. Muchas veces los glifos se hicieron para dejar señalada una fuente subterránea u otro rasgo geológico.

En Paltas los famosos petroglifos de la Cultura Palta se encuentran concentrados mayoritariamente en la vía de San Antonio a Yamana, aunque existen varios dispersos igualmente por todo el cantón, como es el caso mas reconocido de "La Piedra del Sol" en Santo Domingo de Guzmán.

Las hipótesis sobre su significado no están demostradas científicamente y todas están sujetas a interpretación, pero lo que sí es cierto es que son un aliciente para el turismo cultural que va en aumento en los últimos años.

Petroglifo encontrado en La Chamana, Catacocha, 02/04/2016

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Un paseo inolvidable, el florecimiento de los guayacanes cumplió las expectativas

Desde la noche ya estaba con esa ansiedad de querer viajar hacia Zapotillo (suroccidente de la provincia de Loja, frontera con Perú), Mangahurco concretamente, para ver un acontecimiento natural del que he oído, visto y leído una barbaridad. El florecimiento de los guayacanes ya se promociona a nivel nacional como uno de los grandes acontecimientos de la naturaleza para el turismo de Ecuador.

Salimos desde Catacocha a las 7 de la mañana dispuestos a disfrutar algo que llevábamos tiempo esperando. Cámara cargada a tope de batería, pan de dulce en la mochila, gorra y lentes de sol por si el calor era justiciero y de una para la vía Macará hasta El Empalme, donde se desvía a la derecha hacia “La Celestial Celica”, la cual y como es su costumbre, nos abraza con su perenne niebla invernal, la cual no dejamos hasta llegar a Pindal, capital maicera del Ecuador, haciendo parada antes en San Juan de Pozul donde un excelso café se nos sirvió en la plaza central, en la cual la niebla espesa no nos dejó disfrutar la bella fachada de su iglesia.

Desde Pindal hasta Mangahurco hay dos opciones. Una por la vía asfaltada directa a Zapotillo, o bien por la carretera de tercer orden, “la selva” como la llaman los moradores. 60 kilómetros de distancia por una vegetación impresionante pasando por las parroquias de Milagros, Paletillas y Bolaspamba hasta llegar a la pequeña aldea portadora de unos de los mas maravillosos actos mágicos de la naturaleza que haya visto jamás.

El florecimiento atrasado de este año se comienza a ver un par de kilómetros antes de llegar al centro de la población y la visión nos deja sin palabras, a pesar de que aún falta florecimiento para que sea más espeso, pero nos dio igual, ¡realmente maravillosa la visión!.

Sin lugar a dudas valió la pena las 4 horas de camino hasta llegar a nuestro punto final, dado que la perspectiva visual de ver laderas enormes y cerros llenos del color amarillo intenso del guayacán te transporta a un mundo paralelo.

Fueron más de 300 fotos antes de volver con una experiencia digna de repetir y cuanto antes, quisimos volver a la semana siguiente para ver todo el piso lleno de las hojas caídas, lo que convierte el lugar en una alfombra amarilla que de seguro es otra de las visiones que se quedan en la retina para siempre, pero por desgracia no pudo ser, lo dejamos para el año siguiente.

Os dejo una pequeña selección de las fotos que tomamos durante toda la mañana. Si queréis ver mas fotos de la excursión agregaros a nuestra web de Facebook, pues ahí iremos subiendo mas fotos poquito a poco.